La storia del profumo

Qui in Europa siamo eredi di un know-how che ci arriva dall'Egitto. Se l'Egitto è stata la culla della profumeria, è soprattutto perché la sua religione e le sue pratiche rituali gli conferiscono un posto considerevole. Regina Hatshepsut, 1.500 a.C. JC, organizzerà spedizioni navali per riportare dalla Terra di Punt chiamata "Happy Arabia", alberi con legni profumati come l'incenso, la mirra o il terebinto di pistacchio per acclimatarli in Egitto. Hatshepsut fece piantare tutte le sue piante nei giardini sulle rive del Nilo.
Ogni giorno, gli egizi bruciavano Kyphi, un olio profumato per onorare gli dei. Questo primo profumo, considerato sacro e composto essenzialmente da note di fondo, sarà la base della piramide olfattiva che si va creando.

Questo uso delle piante profumate da parte della civiltà egizia continuerà ancora oggi... La civiltà greca, dal canto suo, porterà, grazie alle conquiste di Alessandro Magno e alle nuove strade che si aprono verso l'India (365 a.C.), nuove aromatici come pepe, chiodi di garofano o noce moscata. Sono loro che arricchiranno le piante profumate con note animali come ambra grigia, zibetto e castoreo, e che le aggiungeranno a questa piramide olfattiva. Rimaniamo sempre nelle note di fondo, che hanno una scia di lunga durata e che mascherano molto bene tutti i miasmi della vita quotidiana. Questa base di fragranze pesanti, considerata come la nota di base, durerà in quella che diventerà la profumeria moderna.

I secolo d.C.
I romani porteranno una nota floreale nella costruzione del profumo. La famosa nota di cuore della piramide olfattiva...

La frenesia dei profumi si impossessa della Roma imperiale durante le feste. Un tripudio di odori, petali di rosa cadono dal soffitto, diffondendosi sugli ospiti. Gli invitati indossano ghirlande e corone, di una varietà infinita: rose intrecciate, fogliame tempestato di gigli, narcisi o violacciocche, corone in stile egiziano fatte di foglie d'acanto, melograni o fiori perenni o tessuti di seta multicolori inondati di profumo. I profumi diventano quindi un indicatore sociale e sono molto costosi.

Tutto è profumato a Roma, dai muri delle case ai vestiti, alle scarpe, uomini e donne, ai cavalli e agli animali domestici. Le feste, il minimo evento, i funerali sono soggetti alla teatralità, al traboccare di odori.

Ma la funzione terapeutica dei profumi continua ad essere assicurata. Nel primo secolo della nostra era Dioscoride, medico greco al tempo di Nerone, studiò nel suo trattato “La Materia Medica” più di seicento piante e i loro usi, e fornì ricette di oli e unguenti.

Il Medioevo: 465 – 1453
Il crescente peso dei cristiani nell'Impero ha giocato un ruolo decisivo nel consumo eccessivo di prodotti di profumeria. Con la caduta dell'Impero Romano, l'arte del profumo scomparve in Occidente e si rifugiò nell'Impero Bizantino. Fu a Bisanzio (Costantinopoli, Istanbul) che l'Occidente si riforniva di materiali profumati. Gli arabi, padroni della Via delle Spezie, prenderanno il monopolio di questo commercio. Il grande bazar di Bisanzio diventerà il fulcro delle sostanze profumate. È qui che troveremo la prima galleria dei profumieri, un quartiere dove il commercio è destinato esclusivamente alla profumeria.

L'uso del profumo era già un divario sociale, che sarebbe diventato più pronunciato nel corso dei secoli. Una fragranza carica di estratti di spezie, materie animali di estrazione grossolana, sofisticata per i nobili, semplice macerazione o decotto di erbe aromatiche, fiori di campo, per i più poveri. Tutti si divertono ad usarlo.

Nel XII secolo i processi di distillazione si diffusero con la diffusione dell'alambicco e dell'alchimia e grazie alla traduzione di trattati arabi tradotti dai medici della Scuola di Salernes, università situata non lontano da Roma.

Dal medioevo, i giardini dei chiostri e i giardini dei principi danno un posto molto importante alle piante medicinali. La virtù delle droghe sta nel loro odore. Non esiste una chiara distinzione tra profumeria e farmacia. L'odore ci penetra, stabilendo un contatto diretto e molto intimo. In quel momento, il cattivo odore genera la malattia, il buon odore la combatte.

Nel XII secolo a Grasse si svilupperà un nuovo know-how, quello dei maestri guantai. Il mestiere del conciatore è poi strettamente legato a quello dei profumieri, questi artigiani diventeranno i primi "profumiatori a guanto". Guanti, scarpe, cinture, borse, vestiti, scatole, tutto è rivestito di pelle profumata. Fino al XNUMX° secolo si preparavano le bucce con piante aromatiche locali come il mirto e il pistacchio di lentisco, la lavanda e l'arancia amara. Non dimentichiamo che i profumi sono lì presenti più per camuffare i "cattivi odori", i miasmi, che per seduzione.

Nel XIV sec, Alberto Magno riesce, dopo tanti tentativi, a dare la ricetta per la distillazione dell'alcol. La chiamerà "acqua di fuoco". Costituisce un contributo in conto capitale per la profumeria poiché consente di sostituire l'olio con il tradizionale eccipiente per più di duemila anni,

un nuovo prodotto volatile e neutro in grado di veicolare i profumi. Fu nel 1370 che apparve la prima formula di profumo alcolico conosciuta in Europa. La ricetta è una distillazione alcolica di diverse piante aromatiche con principalmente rosmarino poi foglie di melissa, camomilla, salvia, fiori di lavanda e alcune spezie, chiodi di garofano e grani di pepe. Quest'acqua fu subito apprezzata dalle donne per diversi secoli.

Un italiano a corte
Nel 1533, quando Caterina de' Medici giunse da Firenze alla corte francese per sposare Enrico II, portò con sé il suo profumiere René le Florentin. È in questo periodo, sotto l'influenza dell'italiano, che la parola "profumo" arriva in lingua francese. Viene da una lingua provenzale e compare solo nel XVI secolo. Portano con sé la moda degli aranci e il profumo dei fiori d'arancio. Un nuovo affare per la profumeria. Caterina de Medici indossa gioielli profumati come "la mela d'ambra", appesa alla cintura, a forma di mela, cesellata in argento che può contenere sostanze grasse profumate, "un pomander", un piccolo oggetto su un piede che il poniamo da cui emana fragranti effluvi. René le Florentin aprirà il primo punto vendita a Parigi dove si vendono prodotti di ogni genere: acque aromatizzate, polvere di violetta, sapone di Bologna al limone, aceto da toeletta alla lavanda, colluttori allo zenzero, olio per il corpo alla rosa o al gelsomino. Il negozio è sempre pieno. La nota di testa, composta principalmente da agrumi, supervisionerà la piramide dei profumieri e porterà alla composizione dei profumi come li conosciamo ancora oggi.

Completerà le note di cuore quelle composte da fiori, e la nota di fondo composta da fragranze orientali come ambra, muschio o legno di sandalo, vetiver o patchouli. Gli agrumi, lussuosi perché rari, arrivano più tardi sul mercato europeo.

colonia
Alla fine del XNUMX l'arancio amaro, l'arancio amaro, entrava in un'acqua profumata, denominata “Aqua admirabilis” prodotta presso il convento di Santa Maria Novella a Firenze. È composto da essenza di arancio amaro, cedro, bergamotto e limone, rosmarino, melissa, lavanda e fiore di neroli. Un uomo di nome Feminis, mercante ambulante-drogue ambulante, va a comprare quest'acqua al convento. Arriva a Colonia dove risiede parte della sua famiglia. Non avendo eredi, Feminis passerà questa ricetta al nipote Gian Maria Farina che possiede già una piccola distilleria. Quest'ultimo rifarà questa ricetta e le darà il nome di Aqua admirabilis Colonae. Fu solo nel secolo successivo che l'eau de Cologne ebbe una distribuzione veramente europea.

Durante la Guerra dei Sette Anni che dal 1756 al 1763 oppose tutti i grandi paesi d'Europa, le truppe francesi occuparono Colonia e trovarono a JMFarina quest'acqua profumata che si aspersero per curare le ferite e combattere le malattie. Riportano quest'acqua in Francia e otterrà immediatamente un grande successo.

Il cortile profumato
Il Cours de Versailles è soprannominato Cour Parfumée per l'abbondante consumo di profumi. La corte usa e abusa di prodotti profumati. Le parrucche sono in polvere con molti ingredienti finemente macinati, principalmente rizone di iris fiorentino, rosa, coriandolo, radice di tigre, chiodi di garofano. I fiori più utilizzati sono il gelsomino, la rosa, il giacinto e il fiore d'arancio. Poi arrivano le polveri con ambretta (il fiore), frangipane, iris... Queste note floreali sono talvolta rinforzate con muschio o zibetto ed essenza di ambra...

Le acque profumate terapeutiche erano molto di moda nelle corti nel XNUMX° secolo.
La forte richiesta di profumo da parte della corte ha portato la Francia a sviluppare la propria produzione. È grazie al clima favorevole del sud che le materie prime sono state piantate nella regione di Grasse. Da quel giorno, questo luogo è considerato la capitale della profumeria.

Dopo la rivoluzione molte profumerie aprirono a Parigi e Rue du Faubourg Saint Honoré divenne il nuovo quartiere del lusso.

JFHoubigant apre un negozio lì e vende il suo olio profumato al geranio e la sua famosa crema alla rosa di lumaca. PFLubin apre la sua profumeria “con le armi della Francia” nello stesso distretto. Nel marzo 1791 un decreto sciolse la corporazione dei guanti e dei profumieri. I profumieri si sentono più liberi e richiederanno una migliore qualità del prodotto.

Dopo la rivoluzione molte profumerie aprirono a Parigi e Rue du Faubourg Saint Honoré divenne il nuovo quartiere del lusso. JFHoubigant apre un negozio lì e vende il suo olio profumato al geranio e la sua famosa crema alla rosa di lumaca. PFLubin apre la sua profumeria “con le armi della Francia” nello stesso distretto. Nel marzo 1791 un decreto sciolse la corporazione dei guanti e dei profumieri. I profumieri si sentono più liberi e richiederanno una migliore qualità del prodotto.

Inizio del XIX secolo, Napoleone, desideroso di proteggere i consumatori di droghe nocive, decreterà la separazione tra profumeria e farmacia nel 1810. I profumieri devono quindi smettere di lodare le virtù medicinali delle loro composizioni. Gli ingredienti ei loro dosaggi devono essere scritti sulle bottiglie per evitare la circolazione di false Eau de Cologne.

Fu alla fine del XNUMX° secolo che nacque la profumeria moderna con le prime molecole sintetiche. La profumeria diventa la modalità artistica di espressione della chimica e l'ultimo legame che legava il profumo alla natura verrà spezzato con la sintesi di molecole odorose.
La tavolozza del profumiere si espande quindi all'infinito. Mescola molecole naturali con nuove fragranze sintetiche. Come il musicista, il profumiere cercherà gli accordi e comporrà dalle note di testa, di cuore e di fondo, che costituiranno la partitura della sua creazione.

Possiamo dire che François Coty è il padre della profumeria moderna in Francia. Aprì il suo negozio nel 1901, voleva a tutti i costi aderire alla modernità. Rimase a Grasse per conoscere materiali naturali e prodotti sintetici.

Nel 1917 creò il famoso profumo “Cipro”, che diede il nome a una numerosa famiglia olfattiva la cui scia ricorda il sottobosco umido. È il primo a creare un'osmosi tra il profumo, la sua bottiglia, il suo nome e l'immagine che trasmette. Il suo lavoro va verso la democratizzazione del profumo attraverso la riproduzione del profumo stesso in un gran numero di copie, l'uso significativo della pubblicità e una comunicazione vicina al consumatore.

Profumo agli albori del XNUMX° secolo, una combinazione di natura e sintesi
All'inizio del XNUMX° secolo, i chimici hanno cercato di penetrare in profondità nel profumo naturale. Per quanto riguarda i profumieri, avranno una costante: creare un prodotto il cui odore caratterizzi il profumo. I profumieri apprezzano le note sintetiche per la loro stabilità, il loro potere olfattivo, l'estensione della loro tavolozza, ma anche perché consentono una maggiore produzione. Coty, il padre della profumeria moderna, desidera profumi naturali di alta qualità per le donne. La sintesi gli presenta la stabilità della qualità. I profumi devono costituire "un'emanazione dell'anima della donna" Per questo associa materie prime naturali qualificate come nobili e le associa a prodotti sintetici che utilizza massicciamente per ottenere un dosaggio sottile, limpidezza, equilibrio moderno.

L'era della clonazione, della globalizzazione
Alla fine degli anni '1990 compare la clonazione, la riproduzione di un'unità, di un profumo riprodotto all'infinito, in ascesa per rispondere alla globalizzazione. Le nuove tecnologie dei metodi di estrazione cercheranno di essere il più vicino possibile al fiore e ad altre fonti profumate. Riprodurranno con la sua analisi l'odore di un singolo fiore intrappolato nel suo luogo di coltura, utilizzando all'infinito molecole sintetiche, cioè ad una riproduzione commerciale globalizzata.

Ci stiamo decisamente allontanando dai fiori colti in un campo, ognuno con la sua fragranza che costituisce la ricchezza della profumeria autentica.

Basato sulla ricerca di Tachka Sofer

Bibliografia:

• I profumi di E. De Feydeau, ed. R. Lffont
• Il profumo di A. Le Guerer, ed. O.Jacob
• Quando il profumo era un rimedio di A. Le Guerer, ed. Cronometrista
• Odori e profumi in Occidente di B. Munier ed. Felino
• Una storia mondiale del profumo di MCGrasse, ed. Somogia
• Le Grand livre du parfum, opera di un collettivo, ed. naso colto