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Hoy nuestro mundo está cambiando cada vez más rápido y también nuestra profesión.
Ante esto, es importante que la perfumería conserve su identidad y sus especificidades. Su lenguaje a veces tan poético nos permite mantener el vínculo entre el pasado, el presente y construir el futuro.
Extracto que proviene de hormigones o resinoides. Estos se diluyen en alcohol etílico y luego se congelan a -15°C. Luego, el extracto se filtra y luego se concentra por destilación para eliminar el alcohol. Los absolutos se consideran muy ricos para la creación de composiciones de perfume.
Un acorde de perfumería es el resultado de la mezcla de varias materias primas. El equilibrio y la calidad de este acorde crean un aroma único, que define el corazón del perfume.
El alambique es el instrumento que permitió desarrollar la destilación, un proceso de extracción por vapor. La destilación de lavanda, por ejemplo, permite separar el aceite esencial de lavanda y el agua floral.
El tanque contiene una canasta en la que se colocan los materiales a destilar. Las plantas son atravesadas por el vapor. Este cargado de moléculas olorosas sigue su camino en el cuello del cisne donde los gases carbónicos del vapor se mezclan con las moléculas olorosas. Todo se enfría en el circuito serpentino y se recupera en el vaso florentino que recibe tanto el agua floral como el aceite esencial que flota en la superficie. Un caño, grifo situado en la parte superior del florero permite recuperar el aceite esencial mientras que el grifo situado en la parte inferior del florero permite recuperar el agua floral o el hidrosol.
En el sector de la perfumería, el alcohol etílico es un disolvente neutro que generalmente se utiliza como vehículo en los diferentes tipos de perfume. Es interesante porque al ser neutro, no interfiere con las moléculas olfativas del concentrado de perfume.
Por lo general, se produce a partir de frutas o verduras, que lo hacen naturalmente a través de la fermentación. Esta reacción se produce cuando las levaduras descomponen los azúcares contenidos en frutas o verduras.
En perfumería, este nombre se utiliza principalmente para designar aldehídos alifáticos (productos sintéticos). Su marcado uso está en el origen de los perfumes del llamado tipo aldehído.
Los aldehídos se caracterizan por tener olores grasos, cálidos y jabonosos, sus olores nos hacen pensar en el olor a ropa y plancha caliente.
Material animal más comúnmente llamado ámbar gris que se origina a partir de una secreción formada en el estómago de los cachalotes.
Perfumes con notas cálidas, golosas, dulces y avainilladas con una estela muy marcada. A menudo se utiliza para firmar fragancias orientales sensuales y seductoras.
Sensación de volumen que combina una sensación de intensidad y riqueza.
Estudio físico-químico de una sustancia olorosa para conocer su naturaleza e identificar sus componentes.
Privación del olfato
Es la familia de ingredientes aromáticos como el tomillo, la lavanda, el romero, propios de los perfumes masculinos. Suele acompañarse de acordes cítricos o especiados.
Metáfora que intenta expresar el trabajo final del perfumista para dotar a su composición de una bella armonía y una bella concordancia de estos componentes.
Es la construcción de una nota de forma artificial, esta reconstitución se opone a ingredientes de origen natural.
También conocido como "pimienta rosa", los granos de pimienta rosa son parte de la familia de las pimientas. Vienen de diferentes regiones del mundo como Madagascar, Isla Reunión, etc.
Savia del árbol de benjuí de Indochina. Se cosecha en Malasia, Vietnam y Laos. Tiene una consistencia semilíquida y puede volverse muy duro o incluso quebradizo una vez solidificado. Su olor es a vainilla, resinoso etc.
Procede de un cruce entre el limonero y el naranjo agrio, el naranjo amargo. Su corteza es mucho más fina que la de otros cítricos, incluso la del limón. Llegó tarde al sur de Europa donde apareció a finales del siglo XVI bajo el nombre de bergamotto, probablemente desde el sur de la India vía Egipto o las islas griegas. Sería el único cítrico cultivado de origen europeo. No se conoce en la naturaleza, probablemente sea el resultado de uno o más trasplantes.
Disciplina científica que estudia el ciclo reproductivo de las especies vegetales.
Ciencia basada en la investigación genética. Creación de moléculas olfativas por método biológico
Expresión que se dice de un perfume, de una composición, de un olor que alerta los sentidos. Un aroma embriagador da un subidón que se sube a la cabeza, lo que produce una cierta embriaguez
Lo que hace único a un perfume, a un acorde, a una nota.
De la misma familia que el jengibre, la cúrcuma y la galanga. Las cápsulas de color verde almendra claro, blancas cuando se lavan, están apretadas en pequeños racimos en las ramas. Estas pequeñas cápsulas contienen entre 15 y 20 semillas negras. De sus semillas extraemos el aceite esencial utilizado en perfumería, de la variedad minúscula. La producción mundial, estimada en unas cinco toneladas anuales, es muy limitada.
En perfumería, es un producto caro y distintivo que solo se usa con moderación en perfumería. Es una nota de corazón dulce, cálida y especiada lo que la hace muy atractiva en composición en perfumes florales, chipres. Va bien con aguas frescas, fragancias masculinas con una nota de coníferas.
Denominación que proviene de un perfume que François Coty tituló en 1917. Este perfume fue el precursor de una gran familia de perfumes amaderados a base de notas de musgo de roble, cistus, ládano, pachulí y bergamota.
Materias grasas vegetales no solubles en alcohol presentes en los hormigones
Método de agrupación de diferentes perfumes en familias olfativas específicas según su composición.
Cada perfume evoluciona con el tiempo...
Se compone de notas de salida, perceptibles durante 30 minutos después de vaporizar el perfume, notas de corazón dominantes durante 4 horas y notas de fondo persistentes durante 6 horas y más.
Debido al bajo rendimiento que obtienen ciertas materias aromáticas como la rosa (un 1/5 del producto final) realizaremos una segunda destilación con el agua floral restante, esta etapa se denomina “cohobage”. Se obtiene entonces un segundo aceite (los 4/5 restantes) con un perfil olfativo diferente pero que también contiene alcohol feniletílico. Después de la filtración de los aceites, se mezclan para obtener más rendimiento.
Método de mezcla meticulosa de diferentes lotes de un mismo aceite esencial que permite tener una calidad constante cuando ciertas cosechas son menos buenas que otras
Material que interviene en la formulación de un perfume.
Aunque originalmente este término está relacionado con el campo de la música, un compositor puede ser quien crea los perfumes.
Este término se utiliza para hablar de una asociación entre varios productos (naturales, sintéticos). También nombra el propósito del trabajo de crear perfume.
La composición perfumada antes de ser mezclada con el alcohol se denomina concentrado. La mezcla luego con alcohol a diferentes diluciones dará lugar a colonias, eau de toilette, eau de parfum, perfumes o extractos de perfume.
Aumenta diez veces la intensidad de los elementos olfativos en una composición perfumada.
Esta técnica consiste en colocar las flores en un gran tanque llamado “extractor”. A continuación, el contenido se pasa al disolvente, se prefiere el hexano. De naturaleza altamente volátil, el hexano “transportará” moléculas olorosas fuera de la planta. Este lavado se realiza tres veces seguidas a baja temperatura para captar el máximo número de compuestos olfativos. Se recupera el disolvente perfumado. Bajo vacío, el solvente se lleva a ebullición, lo que permitirá que se evapore. Esto nos deja una sustancia grasa hecha de cera impregnada con las moléculas olorosas de la planta, que se solidifica al aire libre ya temperatura ambiente. Esta pasta llamada "hormigón" se lava y se purifica con alcohol. A continuación, el alcohol se elimina en un concentrador. Al final, todo lo que quedará es un líquido llamado "absoluto". Plantas en cuestión: todos los materiales delicados, como jazmín, rosa, azahar, haba tonka, mimosa, etc.
Compuesto químico puesto en un producto para retrasar su caducidad y/o su oxidación
Surtido de medios puestos en marcha para mantener las cualidades y aspectos de los productos de perfumería.
En perfumería, el cuerpo puede referirse a la nota de corazón. Cada perfume evoluciona con el tiempo...
Se compone de notas de salida, perceptibles durante 30 minutos después de vaporizar el perfume, notas de corazón dominantes durante 4 horas y notas de fondo persistentes durante 6 horas y más.
Todos los productos utilizados para limpiar, mantener y embellecer las partes externas del cuerpo humano. Estos productos pueden ser similares a artículos de tocador, tratamientos de belleza, etc.
Título que define el proceso creativo que da lugar a una nueva composición de perfume por parte del perfumista-creador, que nace de su imaginación, su saber hacer así como de la evolución de las tendencias.
Las notas de cuero en perfumería son olores secos que se asemejan al olor del cuero (humo, madera quemada, abedul, tabaco, etc.)
Cada perfume evoluciona con el tiempo...
Se compone de notas de salida, perceptibles durante 30 minutos después de vaporizar el perfume, notas de corazón dominantes durante 4 horas y notas de fondo persistentes durante 6 horas y más.
Las notas de corazón son moléculas pequeñas, ligeras y volátiles, de ahí su percepción en un tiempo limitado.
Permite reducir la potencia de una composición perfumada.
Dicho por un perfume que no encontraría armonía entre sus diferentes notas.
Destilar es una palabra que proviene del árabe y significa separar. Primero capturamos el vapor del agua, luego la esencia de las materias aromáticas de la planta y finalmente separamos el aceite esencial del agua floral. La destilación se realiza mediante el alambique, un dispositivo diseñado para separar productos calentándolos y luego enfriándolos.
Acción con vapor de agua para recolectar sustancias aromáticas (aceites esenciales) contenidas en materias primas naturales
Es la sustancia aromática más presente desde el punto de vista olfativo en una composición.
Ajustar, durante una creación, la cantidad justa de los diferentes componentes de una mezcla para tener la mejor interpretación olfativa.
A finales del siglo XVII, el naranjo amargo, el naranjo amargo, entró en un agua perfumada, llamada “Aqua admirabilis” producida en el convento de Santa Maria Novella en Florencia. Está compuesto por esencia de naranjo amargo, cidra, bergamota y limón, romero, melisa, lavanda y flor de neroli. Un hombre llamado Feminis, mercader ambulante-droguero, va a comprar esta agua al convento. Llega a Colonia donde reside parte de su familia. Al no tener herederos, Feminis le pasó esta receta a su sobrino nieto, Gian Maria Farina, quien ya era dueño de una pequeña destilería. Este último rehará esta receta y le dará el nombre de Aqua admirabilis Colonae. No fue hasta el siglo siguiente que el agua de colonia experimentó una distribución verdaderamente europea.
Eau de Cologne es un agua fresca y ligera con una muy baja concentración de perfume que va del 3 al 5%. Desarrollado principalmente en torno a notas cítricas, afrutadas o florales, el agua de colonia no permanece mucho tiempo en la piel. Por su baja concentración de perfume sigue siendo el más barato del mercado. Es ideal para refrescarse varias veces durante los calurosos días de verano.
Esta es el agua que se usó para la destilación llamada agua de rosas después de una destilación de rosas o hidrosol de rosas. Separada de los aceites esenciales, esta agua permanece, sin embargo, ligeramente perfumada y menos cargada de ingredientes activos.
Emanación que surge directamente de una composición.
Aroma que se desprende de una materia prima.
Liberación de un cálido aroma balsámico.
Este método está intrínsecamente ligado a la perfumería de Grasse. Ella hizo su reputación en todo el mundo. Este proceso consistía en dejar macerar las flores en una capa de manteca fría inodora, preparada durante el invierno, sobre bastidores vidriados, que se apilaban unas sobre otras. Estas pilas pueden alcanzar los 3-4m. de altura. Las flores se cambiaban periódicamente, lo que explica la gran cantidad de mano de obra y la cantidad de flores solicitadas. Una vez saturada la grasa de olores, se calentaba a muy baja temperatura y se filtraba. Se obtuvo un perfume sólido que luego se lavó con alcohol para disolver las grasas y revelar las moléculas olorosas.
Armoniosa armonía de los elementos olfativos donde ningún olor se impone sobre los demás.
Proceso por el cual un líquido se vuelve gaseoso y, a menudo, acompañado de un olor. Cuanto más volátil sea el carácter de la sustancia, más rápida se producirá la evaporación.
Realza una o más notas en una composición perfumada.
Desprender un olor.
Método de extracción de aceites esenciales mediante prensado en frío de corteza o madera.
Expresión en frío: esta técnica está reservada para los cítricos, no requiere calentamiento, a diferencia de la destilación. El producto obtenido es por tanto fiel al olor de la materia prima, ligeramente desnaturalizado, sin artefactos de cocción de las moléculas. La industrialización imitará los gestos y principios físicos que hacían los antiguos griegos raspando la ralladura con la piedra pómez y recuperando la esencia directamente estrujando la esponja. En un extractor que contiene grandes discos rallados se introducen los cítricos. Mediante electricidad, la máquina hace girar estos ralladores que extraen la esencia contenida en los bolsillos secretores sobre la ralladura de la fruta. Lo que sale se llama esencia y no aceite esencial.
Desarrollado en la década de 70, es un método que restaura fielmente el olor de las plantas. La extracción con CO2 supercrítico se basa en la compresión del dióxido de carbono que se envía a los tanques que contienen la materia prima, hasta alcanzar el estado de fluido. En este estado supercrítico, el gas actúa como disolvente selectivo, arrastrando los compuestos que disuelve. Una vez recuperados los compuestos, el CO2 vuelve a gasificarse por despresurización y no deja residuos en el extracto.
El CO2 supercrítico, inodoro, no contaminante, no tóxico, se utiliza cada vez más para la extracción de plantas como una alternativa ecológicamente viable a los disolventes orgánicos como el hexano. Dado que las temperaturas del proceso se mantienen relativamente bajas a 31°C, los compuestos olorosos no se alteran por el calor. Se utiliza principalmente para especias. Fieles a los principios de la química verde, así como al perfil aromático original de la planta, la extracción con CO2 es aclamada por ciertas marcas deseosas de dar cierta imagen no contaminante. Es compatible con la agricultura ecológica, sin embargo tiene un coste energético por compresión de gas.
Entre eau de toilette, eau de parfum o perfume, el extracto de perfume es el producto más concentrado. Entre 20 y 40% de concentración, ¡es el tope de gama en la familia de los perfumes!
No existe una legislación sobre las denominaciones en perfume pero los usos de la profesión nos guían, en comparación un agua de colonia se concentra alrededor de 3 a 5%, un eau de toilette entre 8 y 12% y un eau de perfume entre 13 y 20 %
Extraer moléculas olfativas mediante diferentes procesos: Enfleurage, destilación, expresión, fluido supercrítico, etc.
Operación que consiste en eliminar las partes suspendidas no solubles de un producto mediante un filtro de tela, papel, etc.
Designación de elementos olfativos de origen natural o sintético con una elevada sobrecarga molecular que sirven para mejorar el carácter de una composición y prolongar su persistencia
Cultivada principalmente en Marruecos y Túnez, Orange Blossom crece alrededor del Mediterráneo. Su olor es floral, atalcado, dulce, mucho menos fresco que el Neroli. Esta esencia se obtiene por extracción con disolventes volátiles de azahar
Presente en todo el Mediterráneo, Orange Blossom se cultiva principalmente en Marruecos y Túnez. El Absoluto de Azahar se obtiene mediante la extracción con disolventes volátiles de los azahares amargos. Su olor es floral, ceroso, verde, empolvado, dulce, más pesado y menos fresco que la esencia de Neroli.
Vieja palabra que definía la acción de oler un olor
Término para describir el olor de una flor.
Cada perfume evoluciona con el tiempo...
Se compone de notas de salida, perceptibles durante 30 minutos después de vaporizar el perfume, notas de corazón dominantes durante 4 horas y notas de fondo persistentes durante 6 horas y más.
Las notas de fondo están hechas de moléculas, pesadas y poco volátiles, son ellas las que a veces podemos incluso oler al día siguiente en la vuelta de una bufanda o un suéter.
Fragmentar por destilación los diferentes componentes volátiles de un aceite esencial.
Originario del latín, designa un olor fragante. La característica de la palabra fragancia, el olor es necesariamente agradable.
Clasificación de los olores en torno a un concepto olfativo básico. Este término también hace eco de todos los elementos a disposición del perfumista.
Método de enfriamiento de una solución alcohólica alrededor de los cero grados con el fin de mejorar la precipitación de los elementos menos solubles para obtener, después de la filtración, el producto más claro posible.
Para satisfacer la demanda de los consumidores de una naturalidad cada vez mayor, en la década de 80 la industria de la perfumería desvió una técnica utilizada para analizar la composición de los gases en la búsqueda de petróleo, de modo que el perfume da la ilusión de una flor viva. Se instala una campana de cristal al aire libre, allí se encierra una flor para analizar e identificar sus moléculas. El olor de la flor es movido por una corriente de gas antes de ser aprisionado en un cartucho absorbente que permitirá reconstituir su fórmula química en el laboratorio.
Los cítricos incluyen frutas cítricas, Citrus. Originalmente, las formas cultivadas derivan principalmente de los cuatro taxones ancestrales, la cidra (Citrus médica), la mandarina silvestre (Citrus reticulata), el pomelo (Citrus maxima) y la papeda (Citrus micrantha).
Las notas cítricas son siempre tónicas y ligeras. Estas son definitivamente notas altas. Las notas cítricas frescas aportan energía, vida, alegría y ligereza a las fragancias más clásicas.
Sustancia aromática extraída de plantas por destilación o por expresión.
La hiperosmia es la exacerbación del sentido del olfato. ¡Esto a veces sucede en mujeres embarazadas!
Abreviatura de la "Asociación Internacional de Fragancias". Se trata de una institución creada en 1973 que aboga por el uso de determinadas materias olfativas. Estas recomendaciones se basan en varios trabajos de investigación del RIFM cuyo objetivo es proteger a los consumidores.
Diminutivo “Naturaleza Idéntica”. Designa moléculas sintéticas que reproducen moléculas de origen natural. Ej: una molécula de origen tomillo sintético.
Muy utilizada en la Antigüedad, la infusión es un antiguo método de maceración entre un elemento sólido o pastoso y un líquido caliente, como el alcohol o el aceite, como una infusión de té.
Después de ser enfriado, el contacto entre la materia seca y el líquido debe durar, a menudo alrededor de 6 meses, razón por la cual este costoso proceso ya no se usa en la actualidad.
Ingredientes que proceden de la naturaleza, ya sea de origen vegetal o animal. En ingredientes de origen natural tenemos múltiples ingredientes en perfumería: flores, frutas, hojas, especias, rizomas, cortezas, maderas, resinas... Hay alrededor de 500 materias primas disponibles frente a 5000 cuando añadimos los ingredientes de origen sintético.
Los ingredientes de origen sintético se derivan de productos petroquímicos, por lo tanto, del petróleo. A través de diversas reacciones químicas se obtienen ingredientes listos para ser integrados en fórmulas de perfumes o cosméticos.
Generalmente más asequibles y más fáciles de estabilizar en la formulación, estos ingredientes desarrollan las posibilidades en términos de creación ampliando la paleta del perfumista (5000 ingredientes disponibles frente a 500 naturales)
Estas materias primas permiten crear desde cero olores que no existen en la naturaleza, reproducir olores de la naturaleza o captar olores naturales que son imposibles de extraer, como es el caso de la lila, el lirio de los valles o incluso el jacinto (cf. flores silenciosas)
Materia olfativa que se obtiene por destilación fraccionada.
Jerga de perfumista que designa el perfume (la solución alcohólica de la composición perfumada).
Colección de productos derivados del mismo perfume, vendidos bajo el mismo nombre.
En los últimos años hemos visto muchos lanzamientos llamados flankers, que son versiones ligeramente diferentes del perfume inicial pero que conservan todo o parte del nombre del superventas.
Un perfume es lineal cuando su olor presenta la misma prestación olfativa a lo largo de su evaporación.
Dicho de un perfume que presenta impurezas y al que le falta claridad.
Fase de elaboración del perfume que consiste en mezclar el alcohol y el concentrado durante un tiempo más o menos breve.
(ver MACERACIÓN).
Elemento básico de una formulación en perfumería.
Primer tiempo de reposo tras la elaboración de un concentrado antes del reposo en alcohol y la maceración.
Habilidad por la cual el cerebro retiene recuerdos relacionados con los olores.
(ver CLAVE).
Este material vegetal se encuentra generalmente en los troncos de roble presentes en las regiones húmedas. Se puede ver en Francia (Macizo Central), Yugoslavia y Marruecos. Extraído con disolventes, se obtiene el hormigón, del que se extrae el absoluto por extracción con alcohol. Este extracto puede tener un olor a musgo, a madera, marino, etc.
El musgo de roble crece en troncos y ramas de roble en regiones húmedas. Se cosecha en Francia (Macizo Central), Marruecos y Yugoslavia. La extracción con disolventes permite obtener el hormigón del que se obtiene el Absoluto por extracción con alcohol. Su olor es característico: potente olor terroso a musgo, humus, hongo leñoso, con inflexiones marinas.
Nombre común del aceite esencial de azahar del naranjo amargo. Esta denominación proviene de la Duquesa Flavio Orsini quien fue apodada la Princesa de Neroli.
Órgano usado para oler. Esta palabra también se refiere a perfumistas-creadores.
Esta es la naturaleza olfativa de una materia prima o un perfume. Una nota a veces floral, afrutada, amaderada, aromática… Las notas que componen un aroma perfumado se clasifican en 3 categorías según su duración de percepción: nota de cabeza, nota de corazón, notas de fondo.
(ver SALIDA).
Emanación volátil que apela al olfato y que se siente. En perfumería, esta emanación se aplica principalmente a materias primas o notas simples.
Uno de los cinco sentidos del cuerpo humano. Este sentido nos da la capacidad de oler y hacer perceptibles los olores.
Relativo al olfato.
Capacidad para oler olores.
Mueble profesional que se utiliza para almacenar las distintas materias primas utilizadas en el diseño de un perfume. Muy impresionante por la cantidad de viales disponibles, hoy en día a menudo se reemplaza por computadoras y software especializado.
Disciplina científica de los olores
Efecto químico, alteración de un perfume que entra en contacto con el oxígeno. La oxidación también puede deberse al calor, al sol, etc.
Surtido de materias primas que son priorizadas por un perfumista al inicio de su proceso creativo.
Este es un grupo de investigación que hace investigación comparativa. Se invita a una muestra de personas a seguir entrevistas y/o cuestionarios durante un período determinado para tener un mejor conocimiento y una distancia necesaria sobre las necesidades de un mercado o para probar conceptos o perfumes.
Propósito de la creación de un perfumista.
Esta palabra a menudo se usa mal para designar una nota o una fragancia. Es sobre todo el producto más concentrado de la perfumería.
Denominación estándar que designa todo aquello que directa o indirectamente está relacionado con el mundo de los perfumes (tienda, fábrica, laboratorio, etc.)
Estas son las diferentes denominaciones de un perfume según su concentración. No existe una legislación sobre las denominaciones en perfume pero los usos de la profesión nos guían, en comparación un agua de colonia se concentra alrededor de 3 a 5%, un eau de toilette entre 8 y 12% y un eau de perfume entre 13 y 20 %
Anteriormente, el mismo perfume estaba disponible en estas diferentes concentraciones. El concentrado era el mismo y solo cambió la concentración. ¡Ahora, no es raro que las recetas también varíen de un perfume a un eau de toilette!
El perfumista puede ser un vendedor y un asesor de perfumería, pero sobre todo designa a la persona que crea los jugos.
Distorsión de la percepción olfativa cuando la persona se enfrenta a un olor
A raíz del covid 19, también hablamos de "fantosmia" para resaltar la aparición de olores fantasmales como una alucinación olfativa.
Un aceite fragante que existe desde la antigüedad, el pachulí es una planta tropical originaria de Asia. Su aceite esencial se obtiene por destilación al vapor de las hojas secas y fermentadas. Su olor es verde, terroso, alcanforado y espumoso.
Planta tropical originaria de Asia, especialmente Indonesia y Filipinas. El pachulí tiene grandes hojas aromáticas de las que se extrae el aceite esencial desde la antigüedad. El aceite esencial se obtiene por destilación al vapor de las hojas secas y fermentadas. El poderoso olor del pachulí es amaderado, terroso, alcanforado, verde, de musgo.
Aceite esencial resultante de la destilación de hojas tiernas y frutos cítricos muy pequeños llamados "pequeños granos". Este término se utiliza para el aceite esencial de bigarade, naranja dulce, mandarina
Material resultante del proceso de enfleurage, un antiguo método que permitía extraer compuestos olfativos de flores frágiles como la rosa, el jazmín o la mimosa (ver Enfleurage).
Depósito formado en el fondo de un recipiente tras la mezcla de un producto insoluble en un líquido.
Es para aumentar la intensidad o la persistencia de una o más notas de una composición perfumada.
Flujo solidificado de ciertas plantas. (ver también Bálsamo).
Extracto obtenido de una materia prima seca de origen vegetal por medio de un disolvente (resinas, bálsamos, etc.) Estos extractos suelen incluirse en las notas de fondo.
Diminutivo de “Research Institute Fragrance Materials”, es un colectivo estadounidense cuya vocación es prevenir los efectos nocivos del uso de determinadas materias primas. Estos análisis luego se comunican a IFRA (Ver IFRA).
Hay varios tipos de rosas en todo el mundo que están involucrados en el diseño de perfumes. La más conocida es la ROSA CENTIFOLIA o ROSE DE MAI luego viene la ROSA DAMASCENA o ROSE DE DAMAS, de la familia ROSACEA. Estas flores se cultivan principalmente en Francia, Marruecos, Italia, Turquía y Bulgaria. La extracción del absoluto y del concreto se obtienen gracias a disolventes volátiles. El aceite esencial se obtiene por destilación del vapor de agua de los pétalos que, por supuesto, se recogen a mano. Cada variedad de rosa expresa un aroma único.
Se utilizan varias variedades de rosas, principalmente ROSA CENTIFOLIA o ROSE DE MAI y ROSA DAMASCENA o ROSE DE DAMAS, de la familia ROSACEAE. Las variedades destinadas a la obtención de esencia de rosas se cultivan en Francia, Italia, Marruecos, Bulgaria y Turquía. El Concreto y el Absoluto se obtienen por extracción con disolventes volátiles. El aceite esencial se obtiene por destilación al vapor de los pétalos recién recogidos a mano. Cada variedad de rosa expresa un aroma diferente. La Rosa Blanca tiene facetas florales verde/jacinto. The Red Rose tiene facetas afrutadas (fresa/frambuesa). The Tea Rose tiene facetas de té y albaricoque.
El sándalo emana un olor amaderado, balsámico, oriental, envolvente, cálido, etc. Crece en los países del sudeste asiático, principalmente en la India en la provincia de Mysore. Su aceite esencial se crea gracias al vapor de agua en el corazón de la madera que se reduce a astillas secas, también hay raíces convertidas en polvo y secadas.
El sándalo crece en el sudeste asiático, principalmente en la provincia india de Mysore. El aceite esencial se obtiene por destilación al vapor del corazón de la madera reducido a virutas secas pero también de las raíces reducidas a polvo y secadas. Su olor es amaderado, oriental, balsámico, atalcado, lácteo, cálido, envolvente, aterciopelado y muy tenaz.
Elemento que estimula el sentido del olfato
Representación olfativa cuando una persona deja atrás el olor de un producto perfumado.
Marca las premisas de la perfumería moderna. La idea es copiar ciertos aromas de la naturaleza reconstituyendo notas florales únicas como rosa, violeta, lirio de los valles, etc.
Se utiliza para estudiar y controlar los elementos que se utilizan para crear perfumes. Este método es complementario a la cromatografía.
Durante el desarrollo de un perfume, es obligatorio comprobar su estabilidad (no fisicoquímica en el tiempo). Para ello, modernos medios de hornos reproducen el envejecimiento acelerado.
Significa en latín "de su especie". En perfumería, se refiere al olor de la propia piel. A veces puede sugerir un olor a "animal".
Términos utilizados en perfumería para designar el producto base para apoyar el concentrado como el alcohol etílico. En cosmética, el portador puede ser un jabón, una base de lavado, etc.
Antigua denominación de infusiones. (Ver infusión). Descomposición en caliente o en frío de las partes solubles de un compuesto sólido por infusión prolongada con un líquido, generalmente a base de alcohol
Dicho de una fragancia particularmente persistente.
Examen comparativo que evalúa la calidad y el valor de una composición de perfume.
Un acorde mayor en torno al cual el perfumista desarrolla sus ideas.
Papel especial muy absorbente, cortado en finas tiras destinadas a recibir un jugo y que permite apreciar tanto su olor como su evolución.
La vainilla proviene de una orquídea trepadora que puede medir hasta 50 m de largo. Es originaria de México pero fue exportada a Madagascar en el siglo XVII. Su absoluto se crea a partir de vainas de vainilla que se cosechan antes de la maduración y luego maduran durante 34 meses. Su olor ofrece un lado dulce, suave y balsámico.
Liana originaria de México, la vainilla se introdujo en el siglo XVII en el Océano Índico, Madagascar, Reunión y las Comoras. Es una orquídea trepadora que puede alcanzar los 50m de longitud. El Absoluto se obtiene procesando las vainas recolectadas antes de que estén completamente maduras, las cuales se someten a un proceso de maduración de 34 meses. Su olor es dulce, balsámico con un lado dulce.
Dicho de un perfume que ya no tiene su olor o color original. Este fenómeno se debe generalmente a reacciones químicas o físicas como la oxidación, la luz o el calor.
Cuando una nota se evapora muy rápido
Es un árbol de la familia Annonaceae, originario del sudeste asiático. El ylang-ylang se cultiva por sus flores, que se destilan y luego se utilizan en perfumería.
El ylang-ylang (Cananga odorata), o ilang-ilang, es un árbol de la familia Annonaceae, originario del sudeste asiático. Se cultiva por sus flores de las que se extrae por destilación un aceite esencial muy utilizado en perfumería.
Es la piel de los cítricos (familia de los cítricos). De esta corteza procede el aceite esencial. (Ver cítricos)
Fin de la aventura de Virevolte
No dude en consultar la lista de nuestros revendedores si desea comprar uno de nuestros perfumes.
julie desoomer
