Die Geschichte des Parfums

Hier in Europa sind wir Erben eines Know-hows, das aus Ägypten zu uns kommt. Wenn Ägypten die Wiege der Parfümerie war, dann vor allem deshalb, weil seine Religion und seine rituellen Praktiken ihm einen beachtlichen Platz einräumen. Königin Hatschepsut, 1.500 v. JC, wird Marineexpeditionen organisieren, um aus dem Land Punt namens "Happy Arabia" Bäume mit duftenden Hölzern wie Weihrauch, Myrrhe oder Pistazien-Terebinthe zurückzubringen, um sie in Ägypten zu akklimatisieren. Hatschepsut ließ alle ihre Pflanzen in den Gärten am Ufer des Nils pflanzen.
Täglich verbrannten die Ägypter Kyphi, ein duftendes Öl, um die Götter zu ehren. Dieses erste Parfüm, das als heilig gilt und im Wesentlichen aus Basisnoten besteht, wird die Basis der olfaktorischen Pyramide sein, die geschaffen wird.

Diese Verwendung duftender Pflanzen durch die ägyptische Zivilisation wird bis heute andauern... Die griechische Zivilisation ihrerseits wird dank der Eroberungen von Alexander dem Großen und den neuen Straßen, die sich nach Indien öffnen (365 v. Chr.), Neues bringen Aromen wie Pfeffer, Nelke oder Muskatnuss. Sie sind es, die die duftenden Pflanzen mit tierischen Noten wie Ambra, Zibet und Bibergeil anreichern und diese Duftpyramide ergänzen. Wir bleiben immer bei den Basisnoten, die eine lang anhaltende Spur haben und alle Miasmen des Alltags sehr gut überdecken. Diese Basis aus schweren Duftdüften, die als Basisnote betrachtet wird, wird in der modernen Parfümerie Bestand haben.

1. Jahrhundert n. Chr.
Die Römer brachten eine blumige Note in die Konstruktion des Parfüms ein. Die berühmte Herznote der olfaktorischen Pyramide…

Der Duftrausch erfasst das kaiserliche Rom während der Feiertage. Ein Aufruhr von Gerüchen, Rosenblätter fallen von der Decke und breiten sich über die Gäste aus. Die Gäste tragen Girlanden und Kränze in unendlicher Vielfalt: geflochtene Rosen, mit Lilien, Narzissen oder Mauerblümchen besetztes Blattwerk, Kronen im ägyptischen Stil aus Akanthusblättern, Granatäpfeln oder ewigen Blumen oder mehrfarbige, parfümierte Seidenstoffe. Parfums werden dann zu einem sozialen Marker und sind sehr teuer.

In Rom ist alles parfümiert, von den Wänden der Häuser über Kleidung, Schuhe, Männer und Frauen bis hin zu Pferden und Haustieren. Partys, das kleinste Ereignis, Beerdigungen unterliegen der Theatralik, einem Überfluss an Gerüchen.

Die therapeutische Funktion von Parfums bleibt aber weiterhin gewährleistet. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung untersuchte Dioskurides, ein griechischer Arzt zur Zeit Neros, in seiner Abhandlung „Die Materia Medica“ mehr als sechshundert Pflanzen und ihre Verwendung und gab Rezepte für Öle und Salben.

Das Mittelalter: 465 – 1453
Das wachsende Gewicht der Christen im Reich spielte eine entscheidende Rolle für den übermäßigen Konsum von Parfümerieprodukten. Mit dem Untergang des Römischen Reiches verschwand die Parfumkunst im Westen und flüchtete in das Byzantinische Reich. In Byzanz (Konstantinopel, Istanbul) versorgte sich der Westen mit Duftstoffen. Die Araber, Meister der Gewürzroute, werden das Monopol dieses Handels übernehmen. Der große Basar von Byzanz wird zum Zentrum der Parfümstoffe. Hier finden wir die erste Galerie für Parfümeure, ein Viertel, in dem der Handel ausschließlich für die Parfümerie bestimmt ist.

Die Verwendung von Parfüm war bereits eine soziale Spaltung, die sich im Laufe der Jahrhunderte immer mehr verschärfte. Ein Duft voller Gewürzextrakte, grob gewonnener tierischer Materialien, raffiniert für die Adligen, einfache Mazeration oder Abkochung von aromatischen Kräutern, Wildblumen, für die Ärmsten. Jeder benutzt es gerne.

Im XNUMX. Jahrhundert verbreiteten sich die Destillationsverfahren mit der Verbreitung des Destillierkolbens und der Alchemie und dank der Übersetzung arabischer Abhandlungen, die von Ärzten der Schule von Salernes, einer Universität in der Nähe von Rom, übersetzt wurden.

Seit dem Mittelalter geben die Gärten der Klöster und die Gärten der Fürsten den Heilpflanzen einen sehr wichtigen Platz. Die Tugend von Drogen liegt in ihrem Geruch. Es gibt keine klare Unterscheidung zwischen Parfümerie und Pharmazie. Der Geruch dringt in uns ein und stellt einen direkten und sehr intimen Kontakt her. Zu dieser Zeit erzeugt der schlechte Geruch die Krankheit, der gute Geruch bekämpft sie.

Im XNUMX. Jahrhundert sollte sich in Grasse ein neues Know-how entwickeln, das der Handschuhmachermeister. Der Beruf des Gerbers ist dann eng mit dem der Parfümeure verbunden, diese Handwerker werden die ersten "Handschuh-Parfümeure". Handschuhe, Schuhe, Gürtel, Taschen, Kleider, Schachteln, alles ist mit duftendem Leder überzogen. Bis ins XNUMX. Jahrhundert wurden Häute mit lokalen aromatischen Pflanzen wie Myrte und Lentisk, Pistazien, Lavendel und Bitterorange zubereitet. Vergessen Sie nicht, dass die Düfte dort eher präsent sind, um die "schlechten Gerüche", das Miasma, zu überdecken, als um zu verführen.

Im XIV Jahrhundert, kann Albert der Große nach vielen Versuchen das Rezept für die Alkoholdestillation geben. Er wird es „feuriges Wasser“ nennen. Sie stellt eine Kapitaleinlage für die Parfümerie dar, indem sie es ermöglicht, seit mehr als zweitausend Jahren Öl durch den traditionellen Hilfsstoff zu ersetzen,

ein neues flüchtiges und neutrales Produkt, das Gerüche transportieren kann. 1370 erschien die erste in Europa bekannte alkoholische Parfümformel. Das Rezept ist eine Alkoholdestillation verschiedener aromatischer Pflanzen mit hauptsächlich Rosmarin, dann Blättern von Zitronenmelisse, Kamille, Salbei, Lavendelblüten und einigen Gewürzen, Nelken und Pfefferkörnern. Dieses Wasser war mehrere Jahrhunderte lang sofort bei Frauen beliebt.

Ein Italiener am Hof
Als Katharina von Medici 1533 aus Florenz an den französischen Hof kam, um Henri II. zu heiraten, brachte sie ihren Parfümeur René le Florentin mit. Zu dieser Zeit, unter dem Einfluss des Italienischen, gelangt das Wort "Parfum" in die französische Sprache. Es stammt aus einer provenzalischen Sprache und taucht erst im XNUMX. Jahrhundert auf. Sie bringen die Mode von Orangenbäumen und den Duft von Orangenblüten mit sich. Ein neuer Deal für die Parfümerie. Katharina von Medici trägt parfümierten Schmuck wie "den Bernsteinapfel", der an ihrem Gürtel hängt, in Form eines in Silber gemeißelten Apfels, der parfümierte Fettsubstanzen enthalten kann, "ein Pomander", ein kleines Objekt an einem Fuß, das die wir posieren, aus dem duftende Abwässer strömen. René le Florentin wird den ersten Laden in Paris eröffnen, in dem alle Arten von Produkten verkauft werden: aromatisierte Wässer, Veilchenpulver, Zitronen-Bologna-Seife, Lavendel-Toilettenessig, Ingwer-Mundtropfen, Rosen- oder Jasmin-Körperöl. Der Laden ist immer voll. Die hauptsächlich aus Zitrusfrüchten bestehende Kopfnote wird die Pyramide der Parfümeure überblicken und zur Komposition von Parfums führen, wie wir sie heute noch kennen.

Es vervollständigt die Herznote, die aus Blumen besteht, und die Basisnote, die aus orientalischen Düften wie Amber, Moschus oder Sandelholz, Vetiver oder Patschuli besteht. Zitrusfrüchte, die luxuriös sind, weil sie selten sind, kommen später auf den europäischen Markt.

Köln
Ende des XNUMX. Jahrhunderts gelangte der Bitterorangenbaum, der Bitterorangenbaum, in ein parfümiertes Wasser namens „Aqua admirabilis“, das im Kloster Santa Maria Novella in Florenz hergestellt wurde. Es besteht aus Essenzen von Bitterorangenbaum, Zitrone, Bergamotte und Zitrone, Rosmarin, Zitronenmelisse, Lavendel und Neroliblüte. Ein Mann namens Feminis, ein umherziehender Händler und Drogenhändler, geht ins Kloster, um dieses Wasser zu kaufen. Er kommt in Köln an, wo ein Teil seiner Familie lebt. Ohne Erben gab Feminis dieses Rezept an seinen Großneffen Gian Maria Farina weiter, der bereits eine kleine Destillerie besaß. Letzterer wird dieses Rezept wiederholen und ihm den Namen Aqua admirabilis Colonae geben. Erst im folgenden Jahrhundert erlebte das Eau de Cologne eine wirklich europäische Verbreitung.

Während des Siebenjährigen Krieges, der sich von 1756 bis 1763 gegen alle großen Länder Europas richtete, besetzten die französischen Truppen Köln und fanden in JMFarina dieses parfümierte Wasser, das sie sich zur Behandlung ihrer Wunden und zur Bekämpfung von Krankheiten besprengten. Sie bringen dieses Wasser zurück nach Frankreich und es wird sofort große Erfolge erzielen.

Der duftende Innenhof
Der Cours de Versailles trägt den Spitznamen Cour Parfumée aufgrund des reichlichen Konsums von Parfums. Das Gericht verwendet und missbraucht parfümierte Produkte. Die Perücken sind mit vielen fein gemahlenen Zutaten gepudert, hauptsächlich Florentiner-Iris-Rhizone, Rose, Koriander, Erdmandelwurzel, Nelken. Die am häufigsten verwendeten Blumen sind Jasmin, Rose, Hyazinthe und Orangenblüte. Dann kommen die Puder mit Ambrette (die Blume), Frangipane, Iris... Diese blumigen Noten werden manchmal durch Moschus oder Zibet und Ambra-Essenz verstärkt...

Therapeutische Duftwässer waren im XNUMX. Jahrhundert an Höfen sehr in Mode.
Die starke Nachfrage nach Parfüm vom Hof ​​veranlasste Frankreich, eine eigene Produktion zu entwickeln. Dem günstigen Klima des Südens ist es zu verdanken, dass die Rohstoffe in der Region Grasse angebaut wurden. Seit diesem Tag gilt dieser Ort als Hauptstadt der Parfümerie.

Nach der Revolution eröffneten viele Parfümerien in Paris und die Rue du Faubourg Saint Honoré wurde zum neuen Luxusviertel.

JFHoubigant richtet sich dort ein und verkauft sein nach Geranien duftendes Öl und seine berühmte Schneckenrosencreme. PFLubin öffnet seine Parfümerie „am französischen Wappen“ im selben Viertel. Im März 1791 löste ein Dekret die Körperschaft der Handschuhmacher und Parfümeure auf. Parfümeure fühlen sich freier und fordern eine bessere Produktqualität.

Nach der Revolution eröffneten viele Parfümerien in Paris und die Rue du Faubourg Saint Honoré wurde zum neuen Luxusviertel. JFHoubigant richtet sich dort ein und verkauft sein nach Geranien duftendes Öl und seine berühmte Schneckenrosencreme. PFLubin öffnet seine Parfümerie „am französischen Wappen“ im selben Viertel. Im März 1791 löste ein Dekret die Körperschaft der Handschuhmacher und Parfümeure auf. Parfümeure fühlen sich freier und fordern eine bessere Produktqualität.

Anfang des XNUMX. Jahrhunderts, Napoleon, der darauf bedacht ist, die Konsumenten schädlicher Drogen zu schützen, wird 1810 die Trennung von Parfümerie und Pharmazie anordnen. Parfümeure müssen dann aufhören, die medizinischen Tugenden ihrer Kompositionen zu preisen. Die Inhaltsstoffe und deren Dosierung müssen auf den Flaschen angegeben werden, um die Verbreitung von falschem Eau de Cologne zu vermeiden.

Ende des XNUMX. Jahrhunderts wurde die moderne Parfümerie mit den ersten synthetischen Molekülen geboren. Die Parfümerie wird zur künstlerischen Ausdrucksform der Chemie und die letzte Verbindung zwischen Parfüm und Natur wird durch die Synthese von Duftmolekülen gebrochen.
Die Palette des Parfümeurs erweitert sich dann ins Unendliche. Es mischt natürliche Moleküle mit neuen synthetischen Düften. Wie der Musiker sucht der Parfümeur nach Akkorden und komponiert aus Kopf-, Herz- und Basisnoten, die die Partitur seiner Kreation bilden.

Wir können sagen, dass François Coty der Vater der modernen Parfümerie in Frankreich ist. Er eröffnete sein Geschäft 1901, er wollte unbedingt an der Moderne festhalten. Er blieb in Grasse, um sich über natürliche Materialien und synthetische Produkte zu informieren.

Er kreierte 1917 das berühmte Parfum „Cyprus“, das einer großen Duftfamilie den Namen gab, deren Spur an feuchtes Unterholz erinnert. Er ist der Erste, der eine Osmose zwischen dem Parfum, seinem Flakon, seinem Namen und dem Image, das es vermittelt, schafft. Ihre Arbeit zielt auf die Demokratisierung des Parfüms durch die Reproduktion desselben Parfüms in einer großen Anzahl von Exemplaren, durch den signifikanten Einsatz von Werbung und durch eine verbrauchernahe Kommunikation.

Parfüm zu Beginn des XNUMX. Jahrhunderts, eine Kombination aus Natur und Synthese
Zu Beginn des XNUMX. Jahrhunderts versuchten Chemiker, tief in das natürliche Parfüm einzudringen. Parfümeure haben eine Konstante: ein Produkt zu kreieren, dessen Geruch das Parfüm charakterisiert. Parfümeure schätzen synthetische Noten wegen ihrer Stabilität, ihrer olfaktorischen Kraft, der Breite ihrer Palette, aber auch, weil sie eine größere Produktion ermöglichen. Coty, der Vater der modernen Parfümerie, möchte hochwertige natürliche Düfte für Frauen. Die Synthese stellt für ihn die Stabilität der Qualität dar. Die Parfums müssen "eine Emanation der Seele der Frau" darstellen. Dazu verbindet er als edel eingestufte natürliche Rohstoffe und verbindet sie mit synthetischen Produkten, die er massiv einsetzt, um eine subtile Dosierung, Klarheit und moderne Ausgewogenheit zu erreichen.

Die Ära des Klonens, der Globalisierung
Ende der 1990er Jahre tauchte das Klonen auf, die Reproduktion einer Einheit, eines unendlich reproduzierten Duftes, der als Reaktion auf die Globalisierung auf dem Vormarsch war. Die neuen Technologien der Extraktionsmethoden werden versuchen, so nah wie möglich an der Blume und anderen duftenden Quellen zu sein. Sie werden durch ihre Analyse den Geruch einer einzelnen Blume reproduzieren, die an ihrem Kulturort gefangen ist, indem sie synthetische Moleküle bis ins Unendliche verwenden, das heißt zu einer globalisierten kommerziellen Reproduktion.

Wir bewegen uns definitiv weg von Blumen, die auf einem Feld gepflückt werden, jede mit ihrem eigenen Duft, der den Reichtum authentischer Parfümerie ausmacht.

Basierend auf Recherchen von Tachka Sofer

Bibliographie:

• Die Parfums von E. De Feydeau, Hrsg. R. Lffont
• Der Duft von A. Le Guerer, Hrsg. O. Jacob
• Als Parfüm ein Heilmittel war von A. Le Guerer, Hrsg. Zeitnehmer
• Gerüche und Parfüms im Westen von B. Munier ed. Katzenartig
• Eine Weltgeschichte des Parfüms von MCGrasse, hrsg. Somogy
• Le Grand livre du parfum, Werk eines Kollektivs, hrsg. kultivierte Nase