pachulí

Cable Pogostemon, Benth. labios mayores

Su origen
La palabra pachulí proviene del tamil, una lengua del sur de la India “paccilai” que significa “hojas verdes”. Es nativo de las regiones de Indo-Malasia y luego va al sudeste asiático, hay muchas variedades en el este de Asia e incluso hasta Sudáfrica.

de la historia
Llegó a Francia a principios del siglo XIX a través de la isla de Reunión.
Primero fue por su olor que la planta fue conocida durante el siglo XIX. Pero fue sobre todo a través de la importación de los famosos chales del norte de la India lo que puso de moda este aroma amaderado. Efectivamente, estos chales estaban impregnados de pachulí para protegerlos de los insectos. Este perfume fue adoptado de inmediato por los artistas y la aristocracia inglesa, e incluso se convirtió en un signo distintivo de los chales de Cachemira. Hoy, la mayor parte de la producción mundial proviene de la isla de Sumatra en Indonesia.

Un poco de botánica
Como muchos aromáticos provenzales, el pachulí pertenece a la familia Lamiaceae. Son las hojas las que están llenas de fragancia. Son fragantes y esponjosos, cubiertos de pelos secretores. Estos pelos secretores y sus glándulas secretoras transportan azúcares, glucosa y fructosa que se convertirán, por efecto de la fotosíntesis, en moléculas olorosas cuyas distintas identidades pertenecen a la propia planta. Las hojas son grandes, midiendo entre 5 a 10 cm de largo y 2 a 4 cm de ancho. Son opuestos y se alternan en un tallo cuadrado. Sus flores son blancas, en forma de labios, ligeramente violáceas.
El pachulí también se utiliza por sus propiedades. En Asia se usa para tratar resfriados, dolores de cabeza, náuseas por dolor abdominal. En Japón y Malasia se usa como antídoto contra las mordeduras de serpientes venenosas.

Su modo de extracción.
Después del secado, se forman los componentes principales de la fragancia (pachulol).La destilación al vapor de sus hojas da un aceite esencial con un olor particularmente intenso. Se afina en barrica durante varios meses para perder su amargor y ganar notas amaderadas. También se obtiene un extracto con extracción por solvente, que se usa más en perfumería, más cercano al olor de las hojas secas.

en perfumería
El pachulí se utiliza en sabores chipre, amaderados y oriental. Sus notas alcanforadas, terrosas y amaderadas son particulares. Definitivamente es una nota base, que se empapa en la ropa dejando su estela por largas horas. Su olor es a veces húmedo,… Es la más sensual de las notas amaderadas. Fue muy popular durante la Belle Epoque y tuvo su momento de gloria en los años 70 gracias a los hippies a su regreso de la India.

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Basado en la investigación de Tachka Sofer.
bibliografía
El herbario perfumado de F.Ghozland y X. Fernandez, ed. pluma de zanahoria
Los perfumes de E. Feydeau, ed. R.Laffont
Historia natural y cultural de las plantas aromáticas por F. Aubaille-Sallenave, ed. Ibis
Aceites esenciales para su salud por G.Roulier, ed. cuelga