Al origen

La historia de la perfumería se cruza con la historia de la humanidad.
La palabra perfume proviene del latín per fumum por humo. Desde la Edad del Bronce se quemaban plantas aromáticas y maderas aromáticas para comunicarse con las deidades, honrarlas, alimentarlas y llevar oraciones, especialmente durante los rituales funerarios. La quema de plantas aromáticas, maderas aromáticas y flores fue uno de los primeros usos que el hombre hizo de las plantas aromáticas. Este humo le dará verticalidad al hombre, para tener conciencia mientras entierra a sus muertos. Esta práctica sagrada la encontramos en todo el mundo desde China hasta México pasando por India, Persia, desde Japón hasta el Amazonas, en Oceanía.

Aquí en Europa, somos los herederos de un saber hacer que nos llega desde Egipto. Si Egipto fue la cuna de la perfumería es principalmente porque su religión y sus prácticas rituales le otorgan un lugar considerable. Reina Hatshepsut, 1.500 a.C. JC, organizará expediciones navales para traer de la Tierra de Punt llamada "Arabia Feliz", árboles con maderas aromáticas como el incienso, la mirra o el terebinto de pistacho para aclimatarlos en Egipto. Hatshepsut hizo plantar todas sus plantas en los jardines a orillas del Nilo.
Diariamente, los egipcios quemaban Kyphi, un aceite perfumado para honrar a los dioses. Este primer perfume, considerado sagrado y compuesto esencialmente por notas de fondo, será la base de la pirámide olfativa que se está creando.

Este uso de las plantas aromáticas en la civilización egipcia se prolongará hasta nuestros días... La civilización griega, por su parte, traerá, gracias a las conquistas de Alejandro Magno y a los nuevos caminos que se abren hacia la India (365 a. C.), nuevos aromáticos como pimienta, clavo o nuez moscada. Son ellos quienes enriquecerán las plantas aromáticas con notas animales como el ámbar gris, la civeta y el castóreo, y quienes lo sumarán a esta pirámide olfativa. Nos quedamos siempre en las notas de fondo, que tienen una estela duradera y que enmascaran muy bien todas las miasmas del día a día. Esta base de aromas de fragancias fuertes, considerada como la nota base, perdurará en lo que se convertirá en la perfumería moderna.

siglo I d.C.
Los romanos aportarán una nota floral a la construcción del perfume. La famosa nota de corazón de la pirámide olfativa…

El frenesí de los perfumes se apodera de la Roma imperial durante las fiestas. Un derroche de olores, pétalos de rosa caen del techo, extendiéndose sobre los invitados. Los invitados lucen guirnaldas y coronas, de una variedad infinita: rosas trenzadas, follaje salpicado de azucenas, narcisos o alhelíes, coronas de estilo egipcio hechas con hojas de acanto, granadas o siemprevivas o telas de seda multicolores inundadas de perfume. Los perfumes se convierten entonces en un marcador social y son muy caros.

Todo está perfumado en Roma, desde las paredes de las casas hasta la ropa, los zapatos, hombres y mujeres, hasta los caballos y las mascotas. Las fiestas, el menor acontecimiento, los funerales están sujetos a la teatralidad, al desborde de olores.

Pero la función terapéutica de los perfumes sigue estando asegurada. En el primer siglo de nuestra era, Dioscórides, médico griego de la época de Nerón, estudió en su tratado "La Materia Médica" más de seiscientas plantas y sus usos, y dio recetas de aceites y ungüentos.

La Edad Media: 465 – 1453
El creciente peso de los cristianos en el Imperio jugó un papel decisivo en el consumo excesivo de productos de perfumería. Con la caída del Imperio Romano, el arte del perfume desapareció en Occidente y se refugió en el Imperio Bizantino. Fue en Bizancio (Constantinopla, Estambul) donde Occidente se abasteció de materiales fragantes. Los árabes, dueños de la Ruta de las Especias, se harán con el monopolio de este comercio. El gran bazar de Bizancio se convertirá en el centro de las sustancias perfumadas. Aquí es donde encontraremos la primera galería de perfumistas, un barrio donde el comercio está destinado únicamente a la perfumería.

El uso del perfume ya era una división social, que se acentuó con el paso de los siglos. Una fragancia cargada de extractos de especias, materiales animales obtenidos toscamente, sofisticados para los nobles, simple maceración o decocción de hierbas aromáticas, flores silvestres, para los más pobres. Todos disfrutan usándolo.

En el siglo XII, los procesos de destilación se generalizaron con la difusión del alambique y la alquimia y gracias a la traducción de tratados árabes traducidos por médicos de la Escuela de Salernes, universidad situada no lejos de Roma.

Desde la Edad Media, los jardines de los claustros y los jardines de los príncipes dan un lugar muy importante a las plantas medicinales. La virtud de las drogas radica en su olor. No existe una distinción clara entre perfumería y farmacia. El olor nos penetra, estableciendo un contacto directo y muy íntimo. En ese momento, el mal olor genera la enfermedad, el buen olor la combate.

En el siglo XII, se desarrollaría en Grasse un nuevo saber hacer, el de los maestros guanteros. El oficio de curtidor está entonces íntimamente ligado al de los perfumistas, estos artesanos se convertirán en los primeros "perfumistas de guantes". Guantes, zapatos, cinturones, bolsos, ropa, cajas, todo está cubierto de cuero perfumado. Hasta el siglo XVIII, las pieles se preparaban con plantas aromáticas locales como el arrayán y el lentisco, el pistacho, la lavanda y la naranja amarga. No olvides que los olores están más presentes allí para camuflar los "malos olores", las miasmas, que para la seducción.

En el siglo XIV, Albert the Great es capaz, después de muchos intentos, de dar la receta para la destilación del alcohol. Él lo llamará "agua de fuego". Constituye una aportación capital para la perfumería al posibilitar la sustitución del aceite por el excipiente tradicional desde hace más de dos mil años,

un nuevo producto volátil y neutro capaz de transportar olores. Fue en 1370 cuando apareció la primera fórmula de perfume alcohólico conocida en Europa. La receta es una destilación de alcohol de diferentes plantas aromáticas, principalmente romero, luego hojas de melisa, manzanilla, salvia, flores de lavanda y algunas especias, clavo y granos de pimienta. Esta agua fue inmediatamente popular entre las mujeres durante varios siglos.

Un italiano en la corte
En 1533, cuando Catalina de Medici llegó a la corte francesa desde Florencia para casarse con Enrique II, trajo consigo a su perfumista René le Florentin. Es en este momento, bajo la influencia del italiano, que la palabra "perfume" llega al idioma francés. Proviene de una lengua provenzal y sólo aparece en el siglo XVI. Traen consigo la moda de los naranjos y el aroma del azahar. Un nuevo trato para la perfumería. Catalina de Medici lleva joyas perfumadas como "la manzana de ámbar", que cuelga de su cinturón, en forma de manzana, cincelada en plata que puede contener sustancias grasas perfumadas, "una pomada", un pequeño objeto sobre un pie que el posamos de donde emanan efluvios fragantes. René le Florentin va a abrir la primera tienda en París donde se venden todo tipo de productos: aguas de sabores, polvo de violetas, jabón de Bolonia con limón, vinagre de tocador de lavanda, gotas bucales de jengibre, aceite para el cuerpo de rosa o de jazmín. La tienda siempre está llena. La nota de salida, compuesta esencialmente por cítricos, presidirá la pirámide de los perfumistas y dará lugar a la composición de los perfumes tal y como los conocemos todavía hoy.

Completará la nota de corazón las compuestas por flores, y la nota de fondo compuesta por fragancias orientales como el ámbar, el almizcle o el sándalo, el vetiver o el pachulí. Los cítricos, que son un lujo porque son escasos, llegan más tarde al mercado europeo.

Colonia
A finales del siglo XVII, el naranjo amargo, el naranjo amargo, entró en un agua perfumada, llamada “Aqua admirabilis” producida en el convento de Santa Maria Novella en Florencia. Está compuesto por esencia de naranjo amargo, cidra, bergamota y limón, romero, melisa, lavanda y flor de neroli. Un hombre llamado Feminis, mercader ambulante-droguero, va a comprar esta agua al convento. Llega a Colonia donde reside parte de su familia. Al no tener herederos, Feminis le pasó esta receta a su sobrino nieto, Gian Maria Farina, quien ya era dueño de una pequeña destilería. Este último rehará esta receta y le dará el nombre de Aqua admirabilis Colonae. No fue hasta el siglo siguiente que el agua de colonia experimentó una distribución verdaderamente europea.

Durante la Guerra de los Siete Años que de 1756 a 1763 enfrentó a todos los grandes países de Europa, las tropas francesas ocuparon Colonia y encontraron en JMFarina esta agua perfumada que se rociaban para curar sus heridas y combatir enfermedades. Ellos traen esta agua de regreso a Francia e inmediatamente logrará un gran éxito.

El patio fragante
El Cours de Versailles recibe el sobrenombre de Cour Parfumée debido al abundante consumo de perfumes. El tribunal usa y abusa de los productos perfumados. Las pelucas están empolvadas con muchos ingredientes finamente molidos, principalmente rizona de iris de Florencia, rosa, cilantro, raíz de chufa y clavo. Las flores más utilizadas son el jazmín, la rosa, el jacinto y el azahar. Luego vienen los polvos con ambrette (la flor), frangipane, iris... Estas notas florales a veces se refuerzan con almizcle o esencia de civeta y ámbar...

Las aguas perfumadas terapéuticas estuvieron muy de moda en las cortes del siglo XVIII.

La fuerte demanda de perfumes de la corte llevó a Francia a desarrollar su propia producción. Es gracias al clima favorable del sur que las materias primas se plantaron en la región de Grasse. Desde ese día, este lugar es considerado la capital de la perfumería.

Después de la revolución se abrieron muchas perfumerías en París y la Rue du Faubourg Saint Honoré se convirtió en el nuevo distrito de lujo.

JFHoubigant se instala allí y vende su aceite con olor a geranio y su famosa crema de rosa de caracol. PFLubin abre su perfumería “con las armas de Francia” en el mismo distrito. En marzo de 1791, un decreto disolvió la corporación de guanteros y perfumistas. Los perfumistas se sienten más libres y exigirán una mejor calidad del producto.

Después de la revolución se abrieron muchas perfumerías en París y la Rue du Faubourg Saint Honoré se convirtió en el nuevo distrito de lujo. JFHoubigant se instala allí y vende su aceite con olor a geranio y su famosa crema de rosa de caracol. PFLubin abre su perfumería “con las armas de Francia” en el mismo distrito. En marzo de 1791, un decreto disolvió la corporación de guanteros y perfumistas. Los perfumistas se sienten más libres y exigirán una mejor calidad del producto.

Principios del siglo XIX, Napoleón, deseoso de proteger a los usuarios de drogas nocivas, decretará la separación de la perfumería y la farmacia en 1810. Los perfumistas deberán entonces dejar de elogiar las virtudes medicinales de sus composiciones. Los ingredientes y sus dosis deben estar escritos en las botellas para evitar la circulación de falsas Eau de Cologne.

Fue a finales del siglo XIX cuando nació la perfumería moderna con las primeras moléculas sintéticas. La perfumería se convierte en el modo artístico de expresión de la química y el último lazo que unía el perfume a la naturaleza se romperá con la síntesis de moléculas olorosas.
La paleta del perfumista se expande entonces hasta el infinito. Mezcla moléculas naturales con nuevas fragancias sintéticas. Al igual que el músico, el perfumista buscará los acordes y compondrá a partir de las notas altas, de corazón y de fondo, que constituirán la partitura de su creación.

Podemos decir que François Coty es el padre de la perfumería moderna en Francia. Abrió su tienda en 1901, quería a toda costa adherirse a la modernidad. Se quedó en Grasse para aprender sobre materiales naturales y productos sintéticos.

Creó el famoso perfume “Chipre” en 1917, que dio nombre a una gran familia olfativa cuya estela recuerda a la maleza húmeda. Es el primero en crear una ósmosis entre el perfume, su frasco, su nombre y la imagen que transmite. Su trabajo va hacia la democratización del perfume por la reproducción del mismo perfume en un gran número de ejemplares, por el uso significativo de la publicidad y por la comunicación cercana al consumidor.

Perfume en los albores del siglo XX, una combinación de naturaleza y síntesis
A principios del siglo XX, los químicos intentaron profundizar en el perfume natural. En cuanto a los perfumistas, tendrán una constante: crear un producto cuyo olor caracterice al perfume. Los perfumistas aprecian las notas sintéticas por su estabilidad, su potencia olfativa, la amplitud de su paleta pero también porque permiten una mayor producción. Coty, el padre de la perfumería moderna, quiere aromas naturales de alta calidad para la mujer. La síntesis presenta para él la estabilidad de la calidad. Los perfumes deben constituir "una emanación del alma de la mujer" Para ello asocia materias primas naturales calificadas de nobles y las asocia a productos sintéticos que utiliza masivamente para obtener una dosificación sutil, nítida, equilibrio moderno.

La era de la clonación, la globalización.
A finales de los 1990 apareció la clonación, la reproducción de una unidad, de un olor reproducido hasta el infinito, que iba en aumento para responder a la globalización. Las nuevas tecnologías de modo de extracción intentarán estar lo más cerca posible de la flor y otras fuentes fragantes. Reproducirán por su análisis el olor de una sola flor atrapada en su lugar de cultivo, utilizando hasta el infinito moléculas sintéticas, es decir a una reproducción comercial globalizada.

Definitivamente nos alejamos de las flores recogidas en un campo, cada una con su propia fragancia que compone la riqueza de la auténtica perfumería.

Basado en la investigación de Tachka Sofer

Bibliografía:

  • Los perfumes de E. De Feydeau, ed. R. Lffont
  • El olor de A. Le Guerer, ed. O.Jacob
  • Cuando el perfume era un remedio por A. Le Guerer, ed. Cronometrador
  • Olores y perfumes en Occidente por B. Munier ed. Felino
  • Una historia mundial del perfume por MCGrasse, ed. Somogía
  • Le Grand livre du parfum, obra de un colectivo, ed. nariz cultivada
  • Perfume Noir délit

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  • Perfume Rose Métamorphose

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